Как выбрать объектив, и просто о сложном.

Сложный выбор встает перед начинающим фотографом после выбора фотоаппарата какой выбрать объектив. Их много, и у начинающих часто разбегаются глаза. О тех, кто совсем не разбирается в вопросе техники, подумал умный производитель, собрав так называемый кит (англ. Kit — комплект). Этот комплект (Kit) выгоден во всех отношениях. Во-первых, чаще всего это достаточно неплохой объектив (особенно у Nikon и Olympus). Во-вторых – дешево. За разницу между аппаратом без объектива (body – тело, «тушка») и комплектом не купить объектив в принципе, а иногда разница – всего лишь пара сотен рублей. А в-третьих, за вас уже подумали и поставили приемлемый универсальный объектив для повседневной фотосъемки. Часто через какое-то время этот объектив перестает устраивать фотографа, и причин для этого не мало. Что же выбрать? В первую очередь стоит обратить внимание на самый универсальный вариант: зум-объектив с фокусными расстояниями 18-200 мм (для Pentax – 18-250 mm). Такой объектив избавит вас от необходимости таскать во время прогулок набор разной оптики. Он очень удобен для путешествий и позволит снимать как общие планы, так и очень крупные, и не плохо приближать далекие объекты. Многие такие объективы обладают неплохой макросъемкой (фотосъемка очень мелких объектов очень крупным планом, например, глаз кузнечика). Таким объективом часто пользуются для простых репортажей и съемки свадеб.

Остальные объективы в основном специализированы. Они делятся на зумы и фиксы, широкоугольные, телевики и стандартные. Далее делятся на светосильные и несветосильные, а если пойти еще дальше, то на портретные, пейзажные, макро, репортажные, архитектурные, универсальные и для предметной съемки, мягкорисующие, жесткорисующие, любительские и профессиональные. В чем же разница? Чем отличается любительский объектив от профессионального? В первую очередь ценой. Разница огромна, вполне бывает в 5 раз. Во вторую очередь, в цветопередаче. Качество стекла, его чистота, качество просветляющего покрытия очень сильно влияют на цветопередачу. Дорогие объективы более тонко и правильно передают полутона, цвет объекта передают реальным, неизменным. Для создания качественного стекла используются трудоемкие, затратные технологии. По слухам, на фирме Лейка заготовки для линз только охлаждают целый год. Также используется очень много ручного труда, поэтому оно (стекло) дорогое. Далее, количество и форма линз. Чтобы добиться точной передачи геометрии и ровности линий используется очень большое количество линз, часто причудливой формы. Это, соответственно, делает объектив более тяжелым. Благодаря большим размерам линз и их сложной конструкции профоптика обладает большой светосилой. Стоит также отметить более прочный корпус и, чаще всего, быструю фокусировку. В качестве примера приведу никоновский 14-24 мм с потрясающе правильной геометрией. Краем кадра можно проверять, насколько ровно или не ровно строители сделали угол дома или линию стены.

Если финансы позволяют, то стоит пользоваться дорогой оптикой. На самом деле большинство обывателей не заметят разницы между фотографией, сделанной профоптикой и обычным объективом, если только не положить их рядом. Эта разница актуальна для специалистов кино, дорогой рекламы, серьезных глянцевых изданий и ценителей фотоискусства. К тому же, при использовании профстекла возникают определенные сложности, с которыми многие начинающие фотографы не всегда справляются. Стоит развенчать миф о существовании плохих объективов, рожденный от нецелевого использования оптики. Плохих объективов не бывает. В качестве примера можно привести следующее: есть очень не плохой грузовик «Белаз», но ездить на нем на деловые встречи или таксовать по городу будет «шуткой юмора». То же самое и с оптикой: объектив может быть отличным для фотосъемки предметов, и ужасен для съемки портретов. Также стоит вспомнить миф о существовании пластиковых линз, под которыми подразумевают оргстекло. Такие линзы существуют только у дешевых китайских «но-неймов» — неизвестных торговых марок, или подделок под известные бренды. На самом деле, чистое стекло в объективах встречается крайне редко, в них используют очень сложные сплавы и композиты, которые собственно стеклом назвать сложно, но и пластиком они не являются.

Рассмотрим подробнее виды объективов.

Зум-объективы – это объективы с переменным фокусным расстоянием, т.е. вы можете приближать или удалять объект съемки. Кратность рассчитывается делением большего фокусного расстояния на меньшее. Но кратность показывает только диапазон работы зума. Реальное увеличение показывает фокусное расстояние в миллиметрах (таб.)

Фиксы — это объективы с фиксированным фокусным расстоянием. При желании приблизить объект или взять более крупный ракурс приходится бегать к объекту съемки или от него. Эти объективы выгодно отличает маленький размер, маленький вес, быстрый автофокус, качественная передача геометрии, высокое качество объектива и стекла и высокая детализация, необходимая для печати большого размера, и высокая светосила.

Стандартное фокусное расстояние – это расстояние, при котором масштаб и угол обзора приближен к тому, как мы видим глазами. Определяется по формуле, где фокусное расстояние равно длине диагонали матрицы. Для большинства цифрозеркалок это 30 мм, для пленочных – 50 мм.

Широкоугольник – это объектив, фокусное расстояние которого меньше диагонали матрицы. Такие объективы дают очень большой угол обзора, что очень удобно в тесных помещениях или при необходимости панорамной фотосъемки. Разновидностью «ширика» является объектив типа «фиш-ай» — «рыбий глаз». Изначально рыбий глаз делали для уменьшения искажений при подводной фотосъемке, отсюда и название. А стал он популярен за счет смешных и оригинальных эффектов при обычной фотосъемке и за огромный угол обзора – до 180 градусов.

Телевик – объектив, фокусное расстояние которого больше длины диагонали матрицы. Чаще всего используется для репортажей и приближения далеких объектов. Также большинство портретных объективов относятся к телевикам. А еще ими можно снимать очень интересные пейзажи.

Светосила объектива. Под светосилой объектива понимают, на сколько широко можно открыть диафрагму. Диафрагма обозначается буквой f и числом, например f 1.8, для зум-объективов f3.5-5.6. Это означает максимально открытую диафрагму на самом широком угле f3.5, а на длинном конце фокусных расстояний f5.6. Чем меньше число, тем более открыта диафрагма. Также стоит учитывать класс объектива. Профоптика пропускает больше света. Часто это вызывает трудности у людей, переходящих с дешевой оптики на дорогую появлением пересветов.

Существует заблуждение, что светосильной оптикой можно снимать с рук при низкой освещенности или в темном помещении. Это заблуждение вызвало много разочарований. При плохом освещении поможет только штатив или вспышка. Казалось бы, открываешь диафрагму сильнее – больше света попадает на матрицу и фото становится светлее. Это действительно так, но разница не настолько большая, чтобы помочь при нехватке света. К тому же не надо путать художественную фотографию и газетный репортаж. Чтобы в газете фотография размером 5х10 см выглядела хорошо, да еще и в черно-белом исполнении, можно задрать чувствительность ISO до максимума, а при уменьшении размера и профессиональной дизайнерской обработке, да еще учитывая низкое качество печати, не будет заметно даже сильных размытостей и нечеткостей. Но об этом отдельно. Диафрагма нужна для контроля глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Казалось бы, зачем? Пусть все будет резким и в фокусе. Так и происходит в простейших «мыльницах»: фокус поставлен на бесконечность, туда же стремится и диафрагма. Но вот вы снимаете портрет, и в кадре, помимо лица, еще и мебель на заднем плане, или помятая постель, или помойка на улице. Тут на помощь и приходит диафрагма. Открываем ее на 5.6, и вот уже только лицо человека на снимке четкое, а неприятный фон размыт и не бросается в глаза, а теперь открываем диафрагму еще сильнее, например на 1.4, и, хотя это вызывает некоторые сложности с правильной фокусировкой, получается очень интересный результат (при фотосъемке портрета фокусируйтесь по глазу модели, стараясь, чтобы в зону резкости попали оба глаза и губы). Весь фон становится одним большим красивым пятном, глаза светятся, губы блестят, а недостатки прически и прыщик на носу не бросаются в глаза. Такие портреты выглядят особенно. Красивое размытие фона получило термин «боке». Считается, что самое красивое боке присуще производителю оптики Minolta (ныне купленного Sony). Также для фотосъемки портретов хорошо подходит мягкорисующая оптика. Как следует из названия, мягкорисующая оптика дает мягкий рисунок, жесткорисующая – жесткий. В чем же разница? Мягкорисующая оптика дает слегка сглаженный, с низкой контрастностью и невысокой резкостью рисунок на фотографии. Часто к такому рисунку «злые людишки» используют термин «мыло», но для съемки портретов или для репортажей такой рисунок очень полезен, если только вы не хотите часами сидеть над каждой фотографией в фотошопе, удаляя прыщики, морщинки и всякие дефекты кожи. Жесткорисующая оптика дает очень контрастный рисунок и высокую резкость изображения, иногда даже грубый рисунок. Про них говорят «звенящая резкость» и т.п. Такие объективы хороши для фотосъемки предметов. Часто жесткорисующей делают оптику, не предназначенную для печати больших форматов.

фотография сделана обычным зум - объективом, диафрагма f 6,3

 фотография сделана обычным зум — объективом, диафрагма f 6,3

тотже сюжет, но уже фиксом 50мм с диафрагмой f 2,2. Ненужный некрасивый фон сильно размыт, выделяя тем самым главный обьект.

 тотже сюжет, но уже фиксом 50мм с диафрагмой f 2,2. Ненужный некрасивый фон сильно размыт, выделяя тем самым главный обьект.

а это снова тотже зум - объектив, но уже на 200 мм с диафрагмой f 6.3. Фон снова размыт, но несколько по-другому.

а это снова тотже зум — объектив, но уже на 200 мм с диафрагмой f 6.3. Фон снова размыт, но несколько по-другому.

телевик 300 мм с диафрагмой f 6,3. Размытие более нежное и плавное, но отойти от объекта съемки пришлось на несколько метров и воспользоваться штативом.

телевик 300 мм с диафрагмой f 6,3. Размытие более нежное и плавное, но отойти от объекта съемки пришлось на несколько метров и воспользоваться штативом.

тот же телевик 300 мм, но фотография сделана с рук при использовании короткой выдержки с сильной вспышкой. И хоть на улице день, мы не видим фона вообще.

тот же телевик 300 мм, но фотография сделана с рук при использовании короткой выдержки с сильной вспышкой. И хоть на улице день, мы не видим фона вообще.

Есть такое понятие, как оптическая разрешающая способность объектива. Чтобы напечатать фотографию большого формата (больше А4) эта разрешающая способность должна быть высокой. Не будем залезать в дебри физики. Проще говоря, для печати большого формата нужна очень высокая детализация изображения, точность, ровность и четкость линий, отсутствие смешивания границ цветов и контуров. Чаще всего такие объективы делаются не только для цифровых, но и для пленочных фотоаппаратов. Но в их использовании есть неприятный момент: часто фотографии маленького размера (до А4) выглядят плохо. Тонкие линии почти не видны, в результате фотография выглядит блекло, контрастность низкая и впечатление не очень. Чаще всего высоким оптическим разрешением обладают зумы для пленочных аппаратов, фиксы и макрообъективы. Низкая разрешающая способность свойственна простейшим зумам, входящим в состав «китов», зум-объективам, сделанным специально для цифрозеркалок и репортажной оптике. Чаще всего такие объективы дают очень высококонтрастный рисунок и делают контуры объектов толще. Если сильно увеличить такую фотографию, то мы увидим, что контуры объектов очень толстые, и не имеют четких границ. В большом размере такая фотография будет выглядеть грязноватой и слегка размытой, зато небольшим размером будет выглядеть яркой, насыщенной цветом. Перед покупкой объектива с высокой разрешающей способностью, задумайтесь, куда вы денете 30 фотографий размером 30х45.

Для создания красивых портретов существуют специальные объективы – портретные. В лучших из них есть даже специальная функция управления размытием переднего и заднего плана. Есть также свойства объективов по-разному искажать перспективу. Было замечено свойство некоторых фокусных расстояний приукрашивать формы и черты лица. Считается, что лучше всего это проявляется так: для съемки портрета крупным планом — 105 мм, для портретов по пояс — 85 мм, и в полный рост — 50 мм. Выходит, что портрет снимается с довольно-таки большого расстояния. Естественно, что это не аксиома, но попробуйте, и вы не будете разочарованы. Также для портрета годятся репортажные объективы.

Пейзажными принять считать широкоугольные объективы, но это далеко не так. Пейзажи снимают любыми объективами. Я встречал шикарные пейзажи, сделанные на 150 мм. Моим любимым объективом для пейзажей является фикс 50 мм. Длиннофокусная оптика просто-таки заставляет искать интересные сюжеты и красивую гармоничную композицию. Поэтому смело экспериментируйте с любой оптикой, главное не забывайте пользоваться штативом и поляризационным фильтром.

такой пейзаж я сделал штатным зумом 18-200 мм. Самое важное в данном случае - штатив.

такой пейзаж я сделал штатным зумом 18-200 мм. Самое важное в данном случае — штатив.

Макрообъективы позволяют снимать что-то мелкое крупным планом. Чаще всего это масштаб 1:1. Как это понимать? Реальная величина объекта будет передана на матрицу в том же размере. Т.е. если вы сфотографируете линейку в масштабе 1:1, то на кадре увидите длину вашей матрицы. Увеличив изображение до 100%, вы получите очень крупный подробный план. Такой масштаб достигается за счет особой конструкции объектива и строения линз, при котором объектив фокусируется с близкого расстояния. Фотографировать таким крупным планом не просто, так как глубина резкости при таком увеличении очень мала и, соответственно, нужно закрывать диафрагму до очень больших значений, а это требует много света или длинных выдержек. Макрообъективы обычно обладают высокой разрешающей способностью, также многие объективы можно приблизить к макро за счет удлинительных колец для макросъемки.

Павлиноглазка грушевая. Фотография сделана зум - объективом 700-300 с функцией макро 1:2

Под репортажными объективами подразумевают чаще всего длиннофокусные зум-объективы. Обычно это 50-150 мм, 70-200 мм, 80-400 мм и 100-400 мм. Здесь, безусловно, лидерство делят между собой Nikon и Canon с переменным успехом. К ним на хвост садилась Minolta, и догонял Pentax. Тем не менее, если вы собираетесь заняться репортажами серьезно, то лучше обратиться в сторону лидера. Репортажные объективы должны очень быстро и точно фокусироваться, обладать надежным и крепким корпусом, быть удобными для оперативной работы. Чаще всего у таких объективов невысокая разрешающая способность и высокая контрастность. Я сравнивал Canon 70-200 f2.8 IS — по картинке и детализации он не дотягивает до банального Canon 50 f1.4. На самом деле, очень хорошая репортажная фотография – это журнальный лист размером А4, крупнее крайне редко. Вообще, работа репортера – это поиск сюжета и ракурса, и желательно до того, как событие произошло. Это требует профессиональных навыков, отточенных до предела, грамотности, умения просчитывать ситуацию, в какой-то мере удачи. Репортеру приходится таскать много аппаратуры, обычно это 2-3 камеры с установленными объективами на все возможные случаи в состоянии боевой готовности.

Еще для репортажного объектива важен ставший нынче модным стабилизатор изображения. Стабилизатор изображения очень полезен, особенно для фотосъемки репортажей, свадеб, мероприятий. Он помогает преодолеть так называемый «эффект плеча» (что-то вроде эффекта рычага), что важно при недостаточной освещенности. Стабилизатор позволяет использовать более длинные выдержки — на 3-4 ступени. Недостатком наличия стабилизатора является цена объектива, увеличение размера объектива и повышенное энергопотребление, поэтому некоторые производители сделали стабилизатор на матрице. Считается, что стабилизатор на матрице менее эффективен. С модным нынче стабилизатором связаны 3 заблуждения:

Заблуждение 1: попытка снимать пейзаж в потемках с рук, надеясь на стабилизатор. Не поможет!

Заблуждение 2: я сам наблюдал, как покупатель в фотомагазине, проверяя работу стабилизатора, тряс и размахивал фотоаппаратом так, что чуть объектив не отвалился. Естественно, у него ничего не получилось, и он, разочарованный, ушел, отказавшись от очень хорошего аппарата. В подобных условиях фотографировать почти невозможно, хотя есть способ, как это преодолеть. Как мне кажется, эти заблуждения вызваны некорректной рекламой, позиционирующей стабилизатор как средство от тряски, в том числе от дрожания рук. Тряска и дрожание – это несколько иное, чем «эффект плеча». С этим эффектом часто сталкиваются охотники: отклонив дуло ружья на миллиметр и сделав выстрел на дистанцию 100 м, мы получим промах на несколько метров в сторону. «Эффект плеча» проявляется с расстоянием – чем больше расстояние и больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее эффект. И чем он сильнее, тем лучше с ним справляется стабилизатор. На практике это означает: на длинных фокусных расстояниях он незаменим, а на коротких его эффективность вызывает сомнения. Выглядит это так: на фокусных расстояниях от 5 мм до 50 мм его действие не заметно, слегка помогает на 50-100 мм, очень помогает на 100-200 мм, и свыше 200мм просто бесценен. Покупая телевик от 100 мм, старайтесь купить его со стабилизатором, до 100 мм он не нужен. Плюсом наличия стабилизатора является более качественная сборка объектива и лучшая юстировка (особенно это касается фирмы Canon).

Третье заблуждение касается мнения, что стабилизатор должен быть только оптическим, а электронный работает плохо. Это не совсем так. Просто у электронной стабилизации несколько иная цель. Главным ее недостатком является ухудшение качества изображения – появляется сильный цифровой шум, но если размер конечного изображения не большой, то этого шума видно не будет. Цифровой стабилизатор работает эффективнее оптического, а для тех, у кого такой функции нет, напишу, как его сделать самостоятельно и как он работает. Чтобы сделать электронную стабилизацию, вам в первую очередь надо узнать фокусное расстояние вашего объектива в пленочном эквиваленте. Для большинства зеркалок надо, посмотрев на шкалу фокусных расстояний, умножить установленное значение на 1.5, т.е. в полтора раза (для Olympus на 2), далее полученное число ставите выдержкой, т.е. если вы снимаете на 18-70 мм с максимальным приближением, и у вас стоит фокусное расстояние 70 мм (70 * 1.5 =105), вы ставите выдержку 1/105, если такого значения нет, то в сторону более короткой выдержки (большего числа), например 1/125. Далее открываете максимально диафрагму (меньшее f число) и если для нормальной экспозиции не хватает света (слишком темно), начинаем повышать чувствительность ISO до получения правильной экспозиции. Также стоит пользоваться вспышкой. При ее использовании шум на фотографии будет значительно меньше. Чем короче выдержка, тем меньше тряска влияет на фотосъемку. К примеру, на выдержке 1/500 падающая вода полностью замирает, а на 1/2000 можно спокойно снимать из едущего по неровной дороге автомобиля. Вот так и работает так называемая электронная стабилизация. Запомните это как правило: ставьте выдержку равную фокусному расстоянию, и ваши снимки всегда будут четкими.

Архитектурные объективы редки и дороги. Для фотосъемки архитектуры используются широкоугольные объективы, не искажающие геометрию, и шифт-тилт объективы. Шифт-тилт – это объектив, у которого можно смещать оптическую ось, устраняя искажения геометрии. Также их используют для получения интересных эффектов в модельной фотосъемке.

Для предметной съемки используют объективы с оптической схемой, дающей большую глубину резкости, и в зависимости от последующих размеров используемых фото – высокой или низкой разрешающей способностью. Чаще всего это недорогие фиксы типа 50 мм – хорошее качество изображения, цветопередача, недорогая цена.

А теперь о некоторых ошибках и заблуждениях в использовании оптики. Что происходит при нецелевом использовании объектива? Допустим, надо сделать портрет, а в наличии есть штатный зум 18-70 мм и макрообъектив 105 мм. Что выбрать? По цветопередаче, светосиле и детализации будет лучше макро 105 мм. Но его детализация слишком высока, и если вы фотографируете не идеальную профессиональную модель с хорошим гримом, то вы получите отличную коллекцию всевозможных прыщиков, морщинок и неровностей кожи. Если поставим 18-70 мм, то получим более плохую цветопередачу и детализацию, но более мягкую картинку. К тому же 70 мм не очень удачное фокусное расстояние для портретов крупным планом. Все плохо и остается одно: делать снимки и тем и другим объективом и доделывать их в фотошопе. Хотя в данном случае результат предсказуем: достоинства фикса перекроют недостатки, но с фотошопом придется повозиться. Еще, как вариант, пользоваться портретным смягчающим фильтром.

Что произойдет, если вы попытаетесь снять репортаж фиксом? Вы собьете себе все ноги, бегая туда-сюда, пропустите добрые две трети важных событий из-за того, что будете или слишком близко, или слишком далеко, но в целом получите несколько хороших фотографий, которые, правда, нельзя будет собрать в репортаж.

Если вы попробуете напечатать большой формат с объектива с низким оптическим разрешением, то будете разочарованы – фотография будет выглядеть грязноватой, слегка размытой и некрасивой.

Если снимать архитектуру сверхуниверсальным зумом, особенно на широком угле, то будут неестественные завалы геометрии, искажения прямых линий и наклон строений в разные стороны.

Миф о замечательной отечественной оптике.

Конечно, в нашей стране делали великолепные объективы, и просто хорошие, а также делали и не очень хорошие, и даже плохие. Что вы купите – это лотерея. Когда мой знакомый, неплохо разбирающийся в технике, купил для Nikon-а отечественный объектив для портретов, его радости не было предела (4500 руб). Хороший рисунок, неплохая передача цвета кожи, умеренное смягчение – чему расстраиваться? Первое, на что я обратил его внимание – отсутствие нормального просветления. То ли его не было изначально, или его долго и упорно терли спиртом (приняв цветную пленку просветления за грязь или жирные разводы) – неизвестно. А может, это даже недостаток конструкции – в отличие от пленки, поверхность матрицы блестящая и отражает свет. В современных конструкциях это учитывают. В результате сильно заметная белесо-молочная дымка портит весь кадр. Далее – хроматические аберрации при съемке в помещении без экстремальных условий. Через неделю-полторы он продал объектив такому же любителю. Нет никакого повода считать, что хороший отечественный объектив будет стоить дешевле фирменного, во всяком случае значительно. Отдельно здесь стоит упомянуть телевики. Хороший длиннофокусный объектив (от 500 мм) стоит очень, очень дорого. Появляется соблазн купить дешевый отечественный. Что же делать? Во первых, отечественный замучаетесь искать, а во-вторых, есть более простой выход: в хороших фотомагазинах есть переходники с зеркалок на все на свете, что предполагается к ним присоединять. В результате покупаете дешевый переходник и подзорную трубу, или даже телескоп. Качество изображения будет зависеть от качества телескопа и стоить это может довольно-таки не дорого, плюс получите еще одну хорошую, полезную вещь.

В заключение хочется отметить, вспоминая все вышесказанное, что определившись в назначении нового объектива, все их множество тает, и чаще всего остается выбор из одного-двух. Поэтому делайте правильный выбор и не забывайте эксперементировать, а я надеюсь, что эта статья поможет вам в этом.

Да прибудет с вами светосила!

Текст: Прудников О.С.